Couleur Alentejo

Suède: Le camp agricole de Ricksätträ (10)

 

A pied, en voiture, en camion, en tracteur

de la Normandie à la Scandinavie (1954) :

 

10 – SUÈDE : Le camp agricole de Ricksättra,

apprentissage de la vie de groupe (1954)

 

Vendredi 16 juillet 1954 : le boulot commence, le mécontentement aussi. Les garçons clouent des cageots pendant que les filles cueillent le persil (plocka persilja). Le patron est peu sympa, un peu raciste avec une préférence manifeste pour les peuples germaniques, réputés sérieux. L’Autrichien Franz est tout de suite le chou-chou. Des Français, il a retenu une seule chose : « Ah ! Paris ! Les Apaches ! ». Et il sait dire à Claude pour guider de l’index sa cueillette de persil : « Izi, Mademoiselle Petit, izi… ». Quant à Pesta, il souffre d’emblée de l’aversion du père Ridder à l’égard de la main-d’œuvre coloniale ! Le soir, Kiki nous apporte la pâtée et laisse tomber comme un couperet : « Eat ! It’s the last meal to-day ! Mangez ! C’est le dernier repas aujourd’hui ! » Ni pain ni vin pour cette ultime Cène ! Beaucoup de lait, de patates bouillies et de concombres.

 

Il pleut. Alors, la pâtée absorbée, on chante à tue-tête dans la cuisine. Pesta chante d’une merveilleuse voix de basse « Dou, dou, dou… ». La jeune Finlandaise Terrtu a apporté son cahier de chansons. Certaines sont internationalement connues et reprises en chœur. Claude et moi, nous nous distinguons par l’harmonie de nos duos. Alors surgit la mère Ridder qui, le visage marqué par la colère, hurle ce que la contremaîtresse Kiki nous traduit aussitôt avec diligence et servilité : « Vous n’êtes pas des êtres normaux ! ». Effondrement, silence, désolation. « That’s not a student camp ! » déplore Pesta. Hans se montre vite leader de la contestation et se lance dans une longue tirade où reviennent souvent les expressions : « We are in right to… Nous sommes en droit de… ».

     

(Présentez, Armes !.. De gauche à droite : Daniel, Pesta l’Indonésien, Franz l’Autrichien, Hans le Hollandais et les quatre Finnois aux noms imprononçables.)

 

Franz-le chouchou est très en retrait. Les trois Français sont davantage portés à la rigolade : comme la pluie a cessé, qu’il n’est encore que 20 heures et que l’obscurité ne viendra pas avant minuit, ils invitent le groupe à aller chanter dehors au cours d’une excitante chasse à l’escargot.

      

(1954 : les travailleurs agricoles de Ricksättra à la chasse aux escargots. Au second plan, le hollandais Hans Raven porte la cuvette destinée au gibier capturé. Au premier plan, de gauche à droite, sa femme Hanna, puis Chedozot qui semble battre la mesure. Claude, en pole position, très entourée, porte un foulard d’Eclaireuse de France illuminante. Puis mon compagnon de route et ami Roger un peu en retrait et enfin l’autrichien Franz Peter.)

 

Samedi 17 juillet : Comme nous nous attardons un peu après le petit-déjeuner (concombres, porridge, chocolat et lait : nous en buvons 15 litres par jour), Kiki laisse tomber d’une voix sinistre: « He is waiting for you ! Il vous attend ! ». « Il », c’est le père Ridder qui s’impatiente au pied de l’escalier pour distribuer le travail : aujourd’hui, les garçons sont employés au binage, les filles restent au persil. Jamais vu autant de bouquets frisés s’entasser puis partir par camions entiers sur Stockholm ! Très joli spectacle dont je n’ai malheureusement pas de photos (on en prenait encore rarement à cette époque).

 

Dimanche 18 juillet : on respecte le jour du Seigneur, pas de travail aujourd’hui. Dans la cour, devant la demeure des Ridder, le drapeau suédois flotte, une table a été dressée et le patron semble diriger une réunion de personnalités importantes : séance de conseil municipal ? Réunion du syndicat des fabricants de persil ? Célébration religieuse ? Je ne sais, je ne saurai jamais ce qu’est cette réunion dominicale tant la communication restera difficile jusqu’au bout avec les Ridder et Kiki. On y chante pour clôturer la séance l’hymne suédois. Le patriotisme suédois nous étonne. Seulement neuf années se sont écoulées depuis la fin de la guerre et nous en sommes encore marqués : nous nous posons beaucoup de questions sur la « neutralité » suédoise stigmatisée par les voisins danois et norvégiens.

             
   
(Chedozot, travailleur agricole stakhanoviste en plein effort, faisant une drôle de binette à l’idée d’entamer sa séance de binage…Juillet 1954)

 

On dit que le jour de la capitulation allemande, les drapeaux étaient en berne à Stockholm : cela paraît invraisemblable, mais que le bruit circule et nous mette en émoi est caractéristique de l’époque. Aujourd’hui, je préfère ne penser qu’à l’ambassadeur de Suède qui, en passant toute la nuit précédant la libération de Paris auprès du Général von Choltitz, commandant la place, l’aurait convaincu de ne pas faire sauter la capitale comme le lui avait ordonné le Führer.

 

Dans ce domaine, c’est encore Hans le protestataire qui est en flèche : il ne pardonnera jamais le bombardement de Rotterdam en mai 1940. Il le dit au pauvre Franz qui a eu la faiblesse d’avouer qu’il avait servi en 1945, à l’âge de 15 ans, dans le Volksturm, ce ramassis de vieillards et d’enfants enrôlés de gré ou de force que, dans un ultime sursaut, Hitler avait essayé d’opposer à l’avance soviétique. Franz boit son lait quotidien dans une antique gourde culottée de l’armée allemande : ça nous défrise, nous connaissons trop la forme des équipements des troupes d’occupation. Il  raconte ses affres quand il a été prisonnier des Russes : sans la moindre charité, nous pensons que c’était bien fait pour lui. Il prend excuse de sa jeunesse et du chaos qui régnait à l’époque et sur un ton repenti va répétant : « There are things that you must understand… Il y a des choses que vous devez comprendre…». Mais la guerre est encore trop proche, nous avons bien du mal à comprendre. Nous segmentons encore les peuples entre ceux qui étaient pour nous et ceux qui étaient contre…Heureusement, ça a changé.

 

Franz pâtit d’un préjugé défavorable, d’autant plus qu’il devient vite, par son ardeur toute germanique au travail bien fait, le préféré du patron et de la contremaîtresse ! Je dirais aujourd’hui que c’était légitime car nous étions une bande de bras cassés.

 

Une étincelle a failli mettre le feu aux poudres. Chaque matin, à tour de rôle, l’un de nous devait enfourcher une vieille bicyclette pour se rendre à la superette Konsum de Svarstjö faire les approvisionnements. Il fallait aussi passer à la poste. Le chemin était caillouteux, le vélo n’était pas un VTT, la selle meurtrissait et bleuissait les fesses, on crevait souvent en route, les élans pourtant pacifiques faisaient peur, nous n’étions pas habitués à ces grosses bêtes en liberté. Faisaient peur également les travailleurs agricoles du centre de rééducation par le travail pour condamnés alcooliques qui honorait Svarstjö : les prisonniers y menaient une libre et saine vie de château réhabilitante mais ils avaient quand même de drôles de têtes quand on les rencontrait au coin du bois ! Personnellement, j’aimais assurer le service ne serait-ce que parce que j’avais l’espoir de trouver à la poste restante une lettre de Monique. Et puis, au retour, on était accueilli à bras ouverts, on était l’aventurier qui revient d’un coin civilisé, qui a des nouvelles, qui rapporte de la bière (öl), qui a vu des poteaux indicateurs qui affirment que Stockholm n’est pas loin, qu’il y a des autocars qui y vont, que nous sortirons un jour de notre trou. Mais lorsque la direction a décidé de dispenser Franz de cette corvée sous le prétexte que son excellente productivité à la ferme ne devait pas être perturbée par ces basses besognes, j’ai rallié la grève déclanchée par Hans : « We are in right to… ». « We are not slaves ! Nous ne sommes pas des esclaves ! » a renchéri Pesta. Kiki et les Ridder ont vite compris : Franz a été réintégré dans le personnel subalterne…

         

(Chedozot 55 ans plus tard en pèlerinage devant le Konsum de Svartsjö. Juillet 2009)

        

               (La « prison » pour alcooliques de Svartsjö)

      

               (Encore la « prison » : c’est la vie de château !)

     

(L’ancien bâtiment de la poste, aujourd’hui désaffecté. Photo 2009)

        

(Une rencontre courante chemin faisant… Impressionnant !)

 

A partir du lundi 19, le rythme du travail est pris : le matin, à 6 heures 45, Kiki frappe aux carreaux. La nuit a été trop courte, le jour ne s’est éclipsé que de minuit à 3 heures du matin. Chacun pousse, en s’étirant, des cris de bête. Je sors le dernier de mon sac de couchage rempli d’odeurs où les mucus humains se mêlent au foin humide de notre paillasse. Je n’ai plus que le temps d’enfiler mes inséparables baskets, mon pantalon militaire kaki, surplus de l’armée britannique, et sur une chemise bleu marine crasseuse, de mouler mon vieux pull jaune, un vieux pull crade qui a son histoire, qui épouse une personnalité.

 

Je cours à l’unique robinet m’y laver le bout du nez et démêler ma barbe rousse sous les moqueries de la vaillante Claude qui, tous les jours à 7 heures, ne manque pas sa douche froide en plein air. Puis, je gagne la grande table familiale. On échange des « Good morning », des « Tak so mycket » sans lever le nez de son assiette de porridge ou de sa tartine de pain de mie sucré trempée dans du chocolat et agrémentée de tranches de concombre. La louche qui sert à puiser le lait dans un grand broc est l’occasion de mille politesses matinales, de mille galanteries et civilités dans un grand nombre de langues.

 

L’œil d’aigle de la Kiki veille soigneusement au bon déroulement de ces opérations quotidiennes. Elle est la gardienne de l’emploi du temps fixé par le patron, elle fait claquer les ordres et son « it is time ! » sans tendresse la rendra vite impopulaire.  C’est sur ces paroles que nous retrouvions le patron et apprenions nos affectations : binage, persil ou fenaison. Et notre petit groupe gagnait les champs, armes sur l’épaule : le gigantesque Hans remâchant ses revendications (« We are in right to… »), le fraîchement décolonisé Pesta d’une affabilité remarquable mais se lamentant interminablement (« We are not slaves ! »), le puissant Franz, petit, musclé, un imperméable militaire aux couleurs de camouflage sur l’épaule, portant la botte et ne pouvant d’ailleurs se défaire d’un rythme de marche qui est celui de l’homme botté. Et puis il y avait la main-d’œuvre française à l’équipement inénarrable et aux chansons intarissables, grand sujet d’étonnement pour les indigènes.

 

Mais la météo va interrompre la routine… La pluie retarde la fenaison. Les filles continuent cependant à exploiter le persil. On trouve du travail pour le stakhanoviste Franz. Les autres sont au chômage technique…Un conflit social sérieux est proche. Nous en parlerons dans le prochain épisode.

Daniel Bas, 16 février 2011.

 

 

De la Normandie à la Scandinavie (9)

 

A pied, en voiture, en camion, en tracteur

de la Normandie à la Scandinavie (1954) :

 

Les 8 premiers chapitres de cette expédition sont à rechercher dans ce blog en été 2009. Le 8ème chapitre (du 9 septembre 2009) se terminait par « à suivre… ». J’ai longtemps renoncé à suivre : le peu de commentaires n’était guère encourageant ! Et puis je viens de décider de continuer pour mon plaisir… Souvenirs, souvenirs…

 

9 – SUÈDE : Les travailleurs agricoles de Ricksättra (Juillet 1954)

 

L’arrivée à Stockholm est difficile. Un brave Suédois d’une touchante hospitalité nous conduit en tramway et en taxi à ses frais à la « Domus », office universitaire, puis au Student Hotel où nous dormons. La fille de l’hôtel est molle, c’est le seul souvenir qu’elle me laisse. Le lendemain, 15 juillet, un saut à la Poste restante où m’attend une lettre décevante de Monique, mon grand amour resté au pays, puis multiples démarches à la « Domus » où nous reçoit le responsable de notre camp, Bengt. Il est gentil mais mou. Je pense qu’il y a deux sortes de Suédois : ceux qui sont nés en été quand les nuits sont très courtes et ceux qui sont nés en hiver quand les nuits n’en finissent pas. Les premiers sont vifs et gais, les seconds sont mous et glauques. C’est un peu schématique mais il doit y avoir un peu de ça. Avec, bien sûr, des exceptions qui confirment la règle.

 

Notre groupe est constitué et part en car et en bateau jusqu’à Svartsjö, à deux heures de Stockholm, en passant par la magnifique résidence royale de Drottningholm. A Svartsjö se fait la relève de l’équipe descendante avec notre équipe montante. La rencontre est courte et joyeuse, les jeunes beautés suédoises irradient mais nous sommes frustrés : une seule Suédoise nous accompagne, brune et boulotte, alors qu’une splendide grappe de beaux fruits blonds, élancés, craquants de health appeal, éclatants de rire et de santé nous quitte… Nous pourrons continuer à fantasmer longtemps sur les Suédoises…

 

Les cinq derniers kilomètres jusqu’à Ricksättra se font sur la remorque d’un tracteur par un mauvais chemin forestier fréquenté par quelques élans, animaux aux bois impressionnants qui sont pour nous une découverte saisissante.  

        

                      (L’élan est le plus grand des cervidés)

 Outre Roger et moi, il y a là un couple de Hollandais, Hans et Hanna, un Autrichien, Franz, un Indonésien, Pesta, quatre Finlandais et une Finlandaise, notre unique Suédoise, Léni, et une Française, Claude, qui, dès le premier abord, ne m’est pas indifférente. J’ai notamment plaisir à chanter avec elle. Nous avons tout un répertoire en commun et nous couvrons le bruit du tracteur d’un chœur qui ne cessera plus de battre la même mesure pendant toute la durée du camp…et les vingt années qui suivront, mais c’est une autre histoire.

 

Kiki nous reçoit. Une blonde sèche aux dents chevalines. L’œil d’aigle et le bras armé du patron. La contremaîtresse. Elle nous a confectionné un repas d’accueil : concombres et lait (mjölk, prononcez mieulk, si je ne retiens qu’un mot de suédois, ce sera celui-là, ma  nourriture presque exclusive pendant un mois !). Puis, chacun prend possession de son dortoir, range ses quelques affaires, part à la conquête de son nouvel environnement. Je perds de vue mon compagnon de route, Roger, car des couples hétérosexuels se forment rapidement pour aller explorer la somptueuse nature des environs.

 

A mon corps défendant, Kiki a jeté son dévolu sur moi : nous partons ensemble, elle en a décidé ainsi, c’est elle qui commande à bord. J’ai envie de marcher, marcher, marcher, découvrir, admirer, m’extasier, rendre grâces au Créateur !... La solitude me conviendrait très bien. Elle traîne la savate en répétant : « And now, what is to be done ? Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? ». Je décide qu’on marche, encore et encore, c’est trop beau, ça incite à la prière… On rencontre Claude qui fait une promenade solitaire et semble importunée de me voir en une autre compagnie que la sienne… J’essaierai de m’en souvenir demain… Claude repart seule en boudant, Kiki me marque à la culotte en râlant, je poursuis résolument mon exploration de mon nouveau cadre de vie sans tenir compte de ses « What is to be done ? » maintes fois réitérés.

 

J’ai sûrement raté ce soir-là l’opportunité d’être l’élu de la chéfesse, celui à qui on glisse en douce une amélioration de l’ordinaire, les meilleurs morceaux, quelques restes des repas de la famille du patron, celui à qui on réserve les travaux les moins pénibles et qu’on dispense des corvées les plus sales… Mais le cœur a ses raisons… « Ce séjour sera ce que nous en ferons » ai-je dit à Claude non sans arrière-pensées en lui souhaitant ce soir la bonne nuit… à moins que ce soit elle qui me l’ait dit, je ne sais plus, mais cet ictus amnésique prouve que, dans ma perception, nous étions déjà à l’unisson. C’est donc Claude qui sera ma compagne de tous les jours pendant ce beau mois d’août. Chaque soir, nous cheminerons interminablement dans le très beau décor dont je vous présente ci-dessous le reportage photographique. Les images sont de moi (donc, médiocres) et je les ai prises lors d’un pèlerinage en 2009, mais rien n’a changé depuis 1954 :

         


     (Ricksättra : le dortoir réservé en principe aux garçons)

     

                   (Dortoir des garçons vu de la rue)

         

(La maison de maître du père Ridder vue du dortoir des garçons. Les filles logent au premier étage. Les garçons n’y sont pas admis en principe.)

     

                     (Vue de face de la maison du patron)

    

(Etable et écurie. Deux chevaux des Ardennes à l’époque, un gris et un marron)

       

   (Une dépendance isolée, peu utilisée, propice aux baisers furtifs)

       

(De cette isba au bord du Malar, point de ralliement de toutes nos promenades, on pouvait voir progresser l’ombre qui tardait à venir jusqu’à minuit et se régaler des reflets d’argent des eaux et du ciel)

     

     

(Reflets d’argent des eaux et du ciel sur fond de ligne verte jaunissante des conifères)

      

                           Daniel Bas, 12 février 2011.

 

 

 

 

 

 

Equateur, le "milieu du monde" (7)

 

Equateur, le « milieu du monde » (7)

Ecuador, la « mitad del mundo » (7)

 

 

7 – Avril 2005 : Les Chedozot à la table équatorienne

 

 

Il est temps de rendre hommage aux amis sans qui nous n’aurions pu connaître l’Equateur et faire partager nos impressions aux lecteurs de ce blog. Nous le faisons un peu trop prosaïquement au chapitre de la table dont nous avons effectivement largement bénéficié chez eux, mais c’est un chapitre du cœur qu’il aurait fallu leur consacrer. Nous ne l’avons pas fait par pudeur. Un plein panier de pensées affectueuses et fleuries pour les Garzón : Pedro, mon excellent collègue du BIT, Marie-Rose dite Marose, son épouse au grand cœur et au grand charme, Andrès, leur fils au bon sang qui ne saurait mentir et son épouse Félicité qui porte bien son nom. Une famille tout particulièrement cosmopolite rencontrée joyeusement au Gabon puis fréquentée assidûment au Cameroun, au Sénégal  et en Suisse, lui Colombien, elle Belge, leur fils ayant épousé une Française, tous résidant alors en Equateur et maintenant les parents sont en Colombie et le fils en Angleterre... Manquait à l’appel leur pétillante fille Caroline, retenue par ses études en Belgique. Tous au minimum tri ou quadrilingues. Qui fait mieux dans l’international, avec tout ce que cela comporte d’ouverture d’esprit et de talents dans la communication interculturelle ?

 

Alors, pour se limiter à la table, que nous ont-ils appris ?

       

(Jérôme et Samuel à la table des Garzón s’attaquent à un envuelto. La gracieuse maîtresse de maison vous souhaite la bienvenue)

 

A la table du petit déjeuner, ils nous ont initiés à l’envuelto ou bollo : c’est un délicieux maïs tendre moulu cuit à la vapeur auquel on ajoute sucre, fromage et raisins secs et qu’on sert emballé, enveloppé (« envuelto ») dans la feuille de maïs. Ils nous ont aussi initiés au bolón de verde, beignet de banane fourré au fromage frais type mozzarella. Pas n’importe quelle banane, la très grosse banane plantain à peau verte, la verde.

          

                                          (Bolón de verde)

 

Ils nous ont régalés de fruits merveilleux, papayes, mangues,  bananes, pas n’importe quelle banane, la toute petite jaune, aussi savoureuse que petite, la orita. Ils nous ont abreuvés de jus naturels de fruits étranges : la goyave, le corossol débarrassé de ses gros pépins noirs et surtout la tomate d’arbre, fruit ovoïde rouge au goût très sucré.

            

(La tomate d’arbre ou tamarillo pousse sur des arbres de deux à quatre mètres de hauteur)

 

 

Le soir, ils nous ont fait goûter les llapingachos, galettes de pommes de terre écrasées avec du fromage fondu, le tout frit dans la graisse de porc :

           
                     
                                              (Llapingachos)

 Nous avons dégusté le cochon de lait, le lechón. Mais surtout, mais surtout, attention ! Attention ! Nous avons communié dans le grand plat national, le CUY, (prononcez bien hardiment, sans hésitation aucune: couille), c’est-à-dire le cochon d’Inde ou cobaye, plutôt une espèce de cochon d’Inde d’élevage, de belles dimensions,  pouvant peser jusqu’à trois kilos. Il est apprécié dans les Andes depuis toujours. Si on l’a baptisé cochon d’Inde c’est que Christophe Colomb se croyait en Inde quand il a découvert l’Amérique.  Communié est le bon mot car un  plat de cuy (essayez de prononcer correctement, je vous prie), un plat de cuy, dis-je, est si vénéré dans les Andes qu’on peut trouver dans la cathédrale de Cuzco au Pérou un tableau de la Sainte Cène où les convives illuminés par la foi s’apprêtent à en déguster un.

           

(Adoration du plat de cuy, Marcos Zapata, cathédrale de Cuzco)

 

On le mange grillé ou fumé, accompagné de pommes de terre, riz blanc, maïs ou patacones, des rondelles de banane plantain frites.

           

(Belle brochette de Cuy grillé. C’est bon mais c’est trop triste, ces petites bêtes sont attachantes)

 

Légumes et fruits merveilleux font bien passer tous ces plats riches en corps gras. Il en existe une grande variété puisque l’Equateur marie les productions tropicales de la Costa et celles des hauts plateaux de la Serra. D’où l’enchantement des étalages :

           

(Fruits et légumes d’Equateur. L’aide de Marose sera nécessaire pour en retrouver tous les noms)

 

Et pour finir, la famille Chedozot délègue son plus jeune membre, Samuel, symbole de pureté, pour remercier de leurs bienfaits les Garzón et les assurer de notre reconnaissance et de notre fidèle amitié qui dépasse de beaucoup les satisfactions de l’estomac. Un grand bouquet de pensées affectueuses du fond du coeur!

           

(Samuel et Pedro se congratulent)

 

 

 

Daniel Bas dit Chedozot

10 novembre 2010

 

Equateur, le "milieu du monde" (6)

 

 

Equateur, le « milieu du monde » (6)

Ecuador, la « mitad del mundo » (6)

 

 

6 – Avril 2005 : Les Chedozot dans les rues et les boutiques équatoriennes

 

 

Les façades des rues équatoriennes sont très colorées pour ne pas dire gueulardes, « flashy » diraient mes fils. Cela m’étonne : le gris foncé et le noir l’emportent normalement dans les zones volcaniques tandis que les pays chauds comme l’Espagne blanchissent leurs murs à la chaux. Ce sont les pays du Nord comme l’Angleterre ou la Suède qui compensent leurs déficits de lumière par des rouges, des bleus et des jaunes pétants et criards : voyez les bus rouges à étage de Londres. Je prends comme référence la petite ville thermale de Baños. Regardez, non sans avoir chaussé préalablement vos lunettes de soleil :

        

(Baños : couleurs joyeuses de fête foraine, bleu et jaune intenses. De dos : Jérôme à droite puis nos amis Marie-Rose et son fils Andrès dont nous parlerons au prochain chapitre)

 

Voici le même bleu atténué par la distance et contrebalancé par le jaune ainsi que par le vert des arbres et des montagnes et surtout par la jeune équatorienne, belle et sombre :

          
    

(Baños : regard sombre et fier, habitué à soutenir des oeillades et des  couleurs « flashy ». Le poteau avec ses ballons de baudruche est un reste de la journée du « reventón » de la « rébellion  des hors-la-loi » (voir chapitre 1 de cette série). Photo Pascale Bas, 2006)

 

Quant aux boutiques équatoriennes, elles m’ont attendri : pas de manque, pas de privation mais de la rareté ; pas de superflu, le strict nécessaire, des rayonnages un peu vides où il faut espacer les produits pour occuper toute la place, tout « le linéaire » diraient aujourd’hui les merchandisers… Pas d’agressivité commerciale mais un effort raisonnable de présentation, pas d’emballages superfétatoires mais le minimum de protection que requièrent la conservation, l’hygiène et la propreté.

 

Elles m’émeuvent sans doute parce qu’elles me rappellent ma jeunesse, quand il fallait longtemps désirer pour parvenir à posséder. On dirait les boutiques françaises de 1950 : le rationnement était fini depuis début 49 mais les « 30 glorieuses » ne faisaient que commencer, elles n’avaient pas encore inondé les rayons de marques, de sous-marques, de présentoirs, de displays, de têtes de gondole, de prix barrés, de promotions illusoires, etc. L’accueil équatorien est naturel, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’amabilité commerciale artificielle et hypocrite: si vous ne plaisez pas, on vous le fera sentir sans se préoccuper du chiffre d’affaires perdu, si vous plaisez, on se mettra en quatre pour vous. En témoignent les deux photos ci-dessous prises à Puyo : la première vendeuse, charmante, donne à Chedozot une leçon de quichua, la langue nationale parlée autant que l’espagnol, pendant que Samuel se tape la cloche en observant je ne sais quoi mais je parierais pour un chat…En revanche, Chedozot ne semble pas avoir eu  l’heur de plaire dans la seconde photo…

         

(Apprentissage du quichua dans une épicerie de Puyo, porte de l’Amazonie. La charmante Indienne est plus une hôtesse, une maîtresse de maison qui reçoit, qu’une vendeuse)

         

(Je n’y suis pour personne, j’en ai rien à faire, allez vous faire voir…)

 

En traînant de boutique en boutique et en analysant les devantures, on sent l’omniprésence nord-américaine, Coca Cola en tête, mais aussi on se réjouit de voir que les modèles culturels bien enracinés de consommation résistent à l’invasion. En attestent les présentations d’épices multiples dont le safran et surtout l’aji, cette épice rouge à base de purée de piment frais, d’oignons et de coriandre présente sur toutes les tables équatoriennes. En témoignent également les chocolats, les noix de macadamia, le manioc, le quinoa, céréale déjà appréciée par les Incas. Le granola est une sorte de muesli à base d’avoine, de noix diverses et variées et de miel. Le tout est proprement emballé dans des sachets plastiques transparents très simples.

         

(Une grande variété d’épices, de noix, de chocolats)

           

(Chocolats, tapioca, noix de macadamia, muesli, riz, pas de conditionnements sophistiqués)

          

(La noix de macadam ou de macadamia ou encore noix de Queensland)

         

(Le fabricant de glaces sur palette de couleurs flashy. Il existait à l’époque de nombreux stands de délicieux jus de fruits frais : ananas, mangues, papaye mais aussi, plus étranges pour des gosiers européens,  goyaves et surtout corossol et « tomates d’arbre » dont nous parlerons au prochain chapitre)

       

              (Le fabricant de berlingots travaille sa guimauve)

     

           (Jeune apprenti tisserand à Otavalo, au nord de Quito)

          

(Le client semble rare : on est tristes pour ce brave homme patient. Chedozot aurait bien posé sur le cheval pour lui faire gagner son dollar quotidien)

          
   
(Baños signifie Bains. On a toujours besoin d’un maillot au dernier moment. On va rougir comme des homards dans la piscine à 48 degrés. Toujours des couleurs agressives mais joyeuses)

        

(L’Aventure extrême chez Marcelo’s tours! Peu de fenêtres ouvertes sur le monde!Jaune éblouissant. Les « cuadrones » sont des quads comme ci-dessus)

        

               (Magasin pour fillettes bien sages et rangées)

 

A suivre… Demain, chapitre 7 : Les Chedozot à la table équatorienne

Textes de Daniel Bas. Photos de Pascale Bas, 2006.

 

Equateur, le "milieu du monde" (5)

 

 

 

Ecuador, la « mitad del mundo » (5)

 

 

5– Avril 2005 : La nature équatorienne : faits et méfaits

 

5.1 : Les Faits :

 

Les faits sont là, évidents, énormes, magnifiques, « gros comme une maison », splendides, superbes, écrasants, « beaux comme un camion »: l’Equateur s’inscrit dans la plus haute chaîne de montagnes du monde après l’Himalaya, l’Equateur abrite la deuxième plus haute capitale du monde et le plus haut volcan actif du monde (et s’en abrite tant bien que mal), l’Equateur participe de la forêt et du réseau fluvial amazoniens, les plus denses du monde. L’Equateur, c’est un miracle géologique qui incite au respect, à la circonspection, à l’humilité, à la méditation, à la contemplation, à la prière. Nous verrons plus loin ce qu’en ont parfois fait ou défait les méfaits de certains hommes avides et pressés.

          

(Chedozot et Chedozote radieux sur fond de Cotopaxi, le « Coto », 5900 mètres, rarement visible derrière son voile de nuages et de fumée, le plus haut volcan actif du monde. Trois merveilles de la nature !)

 

Le Chimborazo (6267 mètres) est le point culminant de l’Equateur. Les 4810 mètres de notre Mont Blanc font piètre figure à côté! On compte 40 volcans dans les Cordillères des Andes dont le Cotopaxi près de Quito (5900 mètres) et le Tungurawa (plus de 5000 mètres) près de Baños. Cet ensemble a donné un monde minéral de rugueuses et râpeuses roches volcaniques et un monde végétal de patchworks générés par des terres noires fertiles, le tout assez impressionnant comme le montrent les photos suivantes :

           

(Amoncellement de roches volcaniques à Baños. Photo Pascale Bas, 2006)

             

(Le patchwork des terres fertiles de la Serra. Photo Pascale Bas, 2006)

           

(Très belle feuille de je ne sais pas quoi, mais vraiment très belle, moelleuse, confortable, gorgée d’eau, riche quoique mitée et rouillée. Photo Pascale Bas, 2006)

            

(Vers Puyo, aperçu de la végétation amazonienne. Photo Pascale Bas, 2006)

           

(Vers Puyo toujours, même vue envahie par le brouillard)

           

(La nuit tombe sur la forêt amazonienne. Noter à ce propos mon erreur grossière sur ce même blog en date du 12 octobre sous le titre « Rio de Janeiro, marathon d’amour (3) : Brésil, amour contrarié » : j’y affirme à propos d’une photo à peu près identique qu’on devine à l’horizon la forêt brésilienne… Or, l’Equateur n’a pas de frontière avec le Brésil, il ne peut s’agir que du Pérou, frontière d’ailleurs très disputée. Toutes mes excuses.)

 

 5.2 : Les méfaits :

 

La nature équatorienne était trop belle, trop pure : des petits humanoïdes cupides, stupides, avides, aux sinistres trognes l’ont exploitée sans vergogne et une fois bâclée leur sale besogne ont abandonné la terre violée, éventrée, souillée, humiliée. Ils sont entrés sans s’essuyer les pieds et sans saluer, ils ont bâfré comme des porcs, ont essuyé leurs groins aux rideaux, sont partis sans payer, sans remercier, sans s’excuser, sans aider à desservir la table et à ranger. Voilà pourquoi, au milieu de toutes les merveilles naturelles de la « route des cascades », on tombe en arrêt sur une ville fantôme appelée Shell du nom de ses inventeurs et fossoyeurs, une ville morte, un désastre écologique.

            

(Près de Puyo, la ville de Shell. La compagnie a abandonné l’exploitation pétrolière, laissant  une région dévastée, désolée, infestée, salopée, souillée, comme les villes abandonnées par les chercheurs d’or dans le Far West américain)

 

Quelques demeures cossues mais abandonnées et délabrées montrent que des fortunes s’y sont hâtivement créées. Des entrepôts et magasins en ruines attestent qu’il y a eu une activité fiévreuse, des revenus, du pouvoir d’achat, de la consommation. Puis, recherche du profit immédiat oblige, tout le monde est parti sans même donner un coup de balai. Pollution, dévastation, le cataclysme pétrolier est passé par là.

 

         

 (Shell : construction légère délabrée. Photo Pascale Bas, 2006)

          

(Shell : constructions légères à l’abandon. Photo Pascale Bas, 2006)

          

(Shell : une maison qui a dû être belle. Photo Pascale Bas, 2006)

         

(Shell, la rue principale. Délabrement des toitures et peintures)

          

(Shell : rue commerçante qui a dû être prospère. Aujourd’hui, activité réduite, beaucoup de magasins fermés. Photo Pascale Bas, 2006)

 

En conclusion de ce chapitre et pour en revenir au coup d’Etat évoqué dans le chapitre (1) de la présente série sur l’Equateur (« Les Chedozot hors-la-loi »), il ne faut pas s’étonner du fait que le Président de l’époque ait été chassé du pouvoir pour sa trop servile allégeance au grand frère américain.

 

Demain, nous irons faire un tour dans les rues et les boutiques équatoriennes.

 

A suivre…

 

Daniel Bas

6 novembre 2010.

 

 

Equateur, le "milieu du monde" (4)

 

 

4 – Avril 2005 : Les Chedozot cascadeurs

 

 

On connaît déjà le penchant exceptionnel de Chedozot pour les cataractes (voir « Popote et Papote » du 7 septembre 2010: « Vvvisions étranges d’un vvvoyageur diplopique »). En Equateur, il a pu s’en donner à cœur joie : de Baños, porte de la Serra, à Puyo, porte de l’Amazonie, le relief accidenté et de nature volcanique a en effet engendré un nombre impressionnant de chutes spectaculaires, parfois chaudes, voire brûlantes et aux noms évocateurs : le voile de la mariée, le chaudron du diable, le manteau de la Vierge, etc. C’est, sur soixante kilomètres, la « route des cascades » : l’eau est partout, vrombissante, fumante, bondissante, cascadante. La route longe le río Pastaza qui se jette dans le río Marañón, lui-même affluent de l’Amazone. Que d’eau ! Que d’eau ! Petit tour de piste avec les Chedozot cascadeurs au départ de Baños:

            

(Baños, petite ville thermale à 3 heures au sud de Quito,  enserrée de montagnes à pic, au pied du volcan Tungurawa – plus de 5000 mètres - qui a encore fait des siennes récemment. Couleurs pétantes, notre fils Samuel dirait « flashy». Photo Pascale Bas, 2006)

            

(Juste au-dessus de la ville de Baños, cascade d’eau chaude à 48 degrés dégringolant sur roches volcaniques. Elle alimente une piscine publique. Photo Pascale Bas, 2006)

 

La route qui mène de Baños à Puyo en longeant le río Pastaza est d’un grand intérêt touristique. On la parcourt en voiture mais aussi à vélo et à pied (en empruntant quelquefois des ponts de corde pour franchir le cours d’eau) ou bien on s’adonne au rafting en descendant sportivement la rivière. Les cataractes sont l’attrait majeur du secteur mais on peut voir aussi de somptueux parcs à la végétation luxuriante, l’horizon sombre de la forêt amazonienne, les taches d’un vert à nul autre semblable des plantations de thé, les traces des colères du volcan Tungurawa constamment grondant, crachant, menaçant…

 

Avant d’atteindre Puyo, une découverte étrange, dérangeante : une ville morte, comme ravagée par un cataclysme naturel… Un nouveau Pompéi ? Non, la ville s’appelle Shell… Elle n’a vécu que le temps d’une exploitation pétrolière, comme les villes du Far West nées de la ruée vers l’or. Une coquille vide…Un scandale de pollution, un mépris affiché pour les populations locales. Nous en reparlerons demain. Aujourd’hui, restons-en aux exploits des Chedozot cascadeurs : à mi-chemin, on peut faire une traversée vertigineuse de la rivière dans une petite nacelle et s’approcher ainsi d’une cataracte impressionnante. En voici le récit en images :

          

 (« Tarabita », nacelle suspendue au milieu du vide sur la route de Baños à Puyo. On aperçoit Samuel à l’arrière gauche. En bas, la rivière Pastaza. Photo Daniel Bas, 2006)

               
                

        
(On entrevoit la nacelle au-dessus de la cascade vertigineuse. Au premier plan, le fil auquel sont suspendues quelques précieuses vies… Photo Daniel Bas qui est resté prudemment sur le bord, en proie à une crise de diplopie…)

               



(Retour des Chedozot sains et saufs. Jérôme en tête. Daniel est resté sur la berge, ne voulant pas prendre de risques inutiles…Sentez, tâtez, mâchez la touffeur amazonienne. Photo Daniel Bas, 2006)

           

(La famille reconstituée après l’épreuve…Sourire crispé de Daniel qui a eu très peur… Belvédère sur le río Pastaza)

            

(Descente aux enfers du río Pastaza au « pailón del diablo », le chaudron du diable. Photo Pascale Bas, 2006)

            

 (Que d’eau, que d’eau ! Aperçu du réseau hydraulique amazonien peu avant Puyo: le río Pastaza s’est jeté dans le río Marañón qui court ici vers l’Amazone… Rendez- vous à Manaus !  Photo Pascale Bas, 2006)

 

 

A suivre…

 

Daniel Bas

5 novembre 2010.

 

 

 

 

 

 

Equateur, le "milieu du monde" (3)

 

3 – Avril 2005 : Les Chedozot chez les Conquistadores

 

 

Dans mon précédent chapitre, je me suis montré sans indulgence avec le perfide Francisco Pizarro. Il faut bien dire que le Grand Inca, de son côté, n’était pas un enfant de chœur : prisonnier des Espagnols mais jouissant d’une certaine liberté de mouvement, il avait appris par des messagers que son frère Huascar avait été capturé par ses troupes victorieuses dans le sud du pays. Loin d’être attendri par sa propre malencontreuse captivité, il avait aussitôt ordonné son exécution !

             

     

(Le conquistador Francisco Pizarro, tombeur de l’Empire Inca)

 

Quant au perfide Pizarro, il a trouvé ensuite dans ses rangs aussi perfide que lui : les conquistadores se sont en effet entredéchirés, notamment le compagnon d’armes Almagro qui s’est rebellé et a capturé Hernando Pizarro, le frère de Francisco. Pizarro a battu Almagro à la bataille de Las Salinas et l’a fait exécuter mais le fils d’Almagro a vengé son père en assassinant Pizarro en 1541! Patience ! Almagro le jeune ne perd rien pour attendre : envoyé par la Couronne, Vaca de Castro le fera décapiter… Viva la muerte !

 

Passons à une figure plus sympathique de la colonisation espagnole : le Père Dominicain Bartolomé de las Casas (1474-1566), défenseur inlassable des indigènes. Quelques citations suffiront à résumer sa pensée et son action au cours de nombreux séjours au Nouveau Monde :

 

« Voler aux Indiens leurs terres, réduire ces gens en esclavage, c'était une grande injustice. Il ne servait à rien de faire des prières, de se confesser, d'aller à la messe et de communier, si l'on continuait à vivre dans ce grand péché d'injustice. »

 

ou encore :

 

« J'ai continué à réfléchir, pendant des jours et des semaines. Finalement, j'ai décidé d'annoncer à tout le monde que je rendais mes terres aux Indiens et la liberté à mes esclaves. Je l'ai annoncé au cours du sermon prononcé à l'occasion de la grande fête du 15 août. Et j'ai dit à ceux qui m'écoutaient qu'ils devraient m'imiter s'ils voulaient vivre en chrétiens. Ce fut un beau scandale. On aurait dit que je leur demandais de rendre la liberté à leurs animaux domestiques. »

 

ou enfin :

 

« Les Indiens sont des hommes comme nous. Ils ont droit à la liberté comme nous ! Ils peuvent devenir des chrétiens comme nous. Comment supporter l'injustice qui leur est faite, alors que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour tous les hommes ? »

           

(Bartolomé de las Casas, défenseur inlassable des indigènes. Selon lui, la population indienne serait passée de 1 100 000 en 1492 à 16 000 en 1516 par suite des travaux forcés, des massacres et des maladies européennes)

 

Bref, il y a du bon et du mauvais dans tous les peuples. Je cesse de dire du mal de la colonisation des autres. Voyons ce que l’espagnole a laissé de beau en Equateur : des haciendas avec des petits patios aux fontaines bruissantes, des églises somptueuses, des cireurs de chaussures à la langue bien pendue. Voici trois de mes principales impressions de voyageur.

 
            

 (Dans une hacienda au sud de Quito, mariage d’un mur de pierre Inca de technique pirca et d’une chapelle catholique. Photo Pascale Bas, 2006)

 

           

(Eglise de la Compagnie de Jésus dans le vieux Quito, façade en pierre volcanique, colonnes torses en basalte, richesse surchargée du baroque)

         

 (Eglise de la Cie de Jésus : débordements exubérants de dorures baroques à profusion)

     

(Eglise de la Cie de Jésus : on dit que 7 Tonnes d’or  furent nécessaires pour la riche décoration intérieure. Le choc pour un protestant ! )

          
(Hacienda au sud de Quito, véritable oasis : Intérieur typiquement espagnol. Fraîcheur du patio, murmure des fontaines, fer forgé, petits pavements, végétation disciplinée, murs blanchis à la chaux, tuiles rondes, sombra y sol. Photo Pascale Bas, 2006)

                         

(Chedozot et Samuel écrasés par la chaleur à la sortie de l’hacienda toute de fraîcheur. Porche sobre, élégant  avec porte richement travaillée. Sol y sombra. Photo Pascale Bas, 2006)

         

(Place et église San Francisco dans le Quito historique)

             
         
(Petits métiers de Quito : un jeune  « limpiabotas ». Les Espagnols ont exporté la coquetterie de la chaussure)

 

Les « limpiabotas » qui pullulent sur la place San Francisco ont beaucoup appris à notre Jérôme. Agé alors de 17 ans, notre fils se plaisait, comme la plupart de ses congénères, à égratigner, effilocher, érafler, griffonner, taillader, lacérer jeans et chaussures neuves, histoire de jouer au misérabilisme et d’avoir l’air punk. Reniflant la riche famille de touristes européens pleins de dollars (le dollar américain était en 2006 la monnaie ayant cours en Equateur), les petits cireurs de chaussures harcelaient mon Jérôme qui se débattait comme un diable dans un bénitier pour échapper au passage à cirage…A sa demande, j’expliquai que c’était la mode chez les jeunes, en France, d’avoir des souliers sales

 

« Eh bien, me répondit le plus dégourdi, tu lui diras qu’en France, les jeunes sont des cochons ! »

 

Jérôme, qui est intelligent, a appris ce jour-là que le misérabilisme n’était pas un article d’exportation vers les pays en développement, que cirer ses chaussures n’était pas forcément un comportement typique des « bourges » et qu’il venait d’empêcher un gamin de gagner sa vie par un travail répondant à un besoin culturel bien ancré dans le monde hispanique. J’ai bien connu ça à Madrid dans ma jeunesse : le plus misérable Espagnol portait des chaussures éculées, peut-être, mais reluisantes de cirage, assurément.

 

 

Daniel Bas

1^er novembre 2010.

 

 

Equateur, le "milieu du monde" (2)

 

Equateur, le « milieu du monde » (2)

Ecuador, la « mitad del mundo » (2)

            

 2 – Avril 2005 : Les Chedozot chez les Incas et les lamas

                

                               

                                           (Le « fils du Soleil »)

 

 

Ce qui m’attirait en Equateur, c’était d’y retrouver les traces des Incas. J’avais dévoré une masse d’ouvrages sur cette civilisation. Je savais que Quito avait été la capitale de l’Empire, on devrait donc y trouver de nombreux témoignages d’un passé brillant. J’étais particulièrement intéressé par l’organisation administrative poussée des Incas, par le principe de précaution matérialisé par des magasins d’Etat et reposant sur la précision des statistiques (alors que l’écriture n’existait pas et qu’on devait recourir à des quipus).

           

(Le quipu : cordelettes de différentes couleurs suspendues à un cordon et portant des nœuds représentant des chiffres)

 

J’étais surtout fasciné  par la rapidité des communications (et des éventuels mouvements de troupes) fondée sur une infrastructure routière étonnante dans un pays qui s’étendait tout en longueur, de la Colombie au Chili, et tout en hauteur avec bon nombre de sommets à plus de 5000 mètres.

 

Les Incas ne connaissant pas la roue, un réseau de ponts de corde suspendus et de chemins pavés et jalonnés de marches pour tenir compte de dénivelés importants était parcouru nuit et jour par une noria de coureurs entraînés qui se relayaient et pouvaient faire faire à un message un bond de 200 kilomètres par jour ! Les relais s’opéraient tous les 20 kilomètres environ dans les tampous, à la fois caravansérails et magasins d’Etat destinés notamment à faire face aux calamités naturelles telles que les éruptions volcaniques fréquentes dans les Andes. Ils étaient ravitaillés par une noria de lamas, bêtes de sommes de la famille des camélidés aptes à transporter une vingtaine de kilos.

              

(Le « sentier de l’Inca » reste aujourd’hui une grande attraction pour les voyageurs)

 

J’espérais aussi voir de nombreux vestiges architecturaux et faire connaissance de la « technique pirca », encastrement de gros blocs de pierre non taillée amalgamés à un mortier de boue argileuse.

 

Je m’étais trompé. Certes, le dernier grand Inca, Atahualpa, a bien régné à Quito mais c’était à la fin de l’Empire. Et les derniers résistants Incas, devant l’invasion espagnole, ont tout brûlé, tout détruit avant de se rendre. C’est au Pérou qu’il fallait aller ! Il y a bien en Equateur des vestiges importants à Incapirca mais c’était trop loin de Quito pour notre court séjour amputé de quatre jours de coup d’Etat.  J’aurais dû réaliser que les Incas étaient installés à Quito de fraîche date (1505) à l’arrivée des Espagnols (1532) et ne pouvaient donc avoir laissé beaucoup de traces. Que Huayna Capac étant mort en 1527 sans désigner de successeur, ses fils Atahualpa et Huascar se sont livrés à une guerre civile fratricide, le premier régnant au nord, capitale Quito, le second au sud, capitale Cuzco. Que les armées d’Atahualpa étaient sur le point d’écraser celles de Huascar quand on a appris le débarquement de 200 hommes « blancs et barbus » : les Espagnols de Francisco Pizarro.

 

Ah ! Ces Espagnols de Francisco Pizarro ! Pas vraiment des gentlemen, des caballeros, des hidalgos ! Plutôt de la racaille sans honneur !

 

« Venez donc me rencontrer à Cajamarca, on va causer, je pourrais bien vous aider à parfaire votre victoire sur votre frère Huascar » fait dire Pizarro au « Fils du Soleil »

« O.K., ça marche, mais pas de coup fourré, on vient sans armes » fait répondre le Grand Inca

« Craché, juré » que lui rétorque Pizarro.

 

Et voilà notre Atahualpa sur sa litière d’or, entouré d’innombrables serviteurs, trônant au milieu de la Grand’Place de Cajamarca sans renifler le piège.  Son armée victorieuse de 30 000 hommes se tient bien à l’écart. Un prêtre espagnol s’avance et tend une Bible au Dieu vivant : « Ecoutez la parole de Dieu » lui dit-il. Interloqué, Atahualpa porte l’objet à son oreille, écoute, secoue, écoute encore, puis jette le gadget inutile… « Je n’entends rien ! » dit-il avec dépit.

 

Caramba ! Les Espagnols ont trouvé leur prétexte. Cachés dans les maisons de la place, armés jusqu’aux dents, ils surgissent, pétaradent, terrorisent, massacrent et font prisonnier Atahualpa. De tout l’Empire arrivent des tonnes d’or, on parle de douze tonnes, pour payer la rançon : Pizarro prend le métal précieux mais condamne quand même à mort le « Fils du Soleil », lequel, en se convertissant au catholicisme, échappera au bûcher et bénéficiera finalement du traitement de faveur du garrot !  

                  

(Atahualpa (1500-1533) à Cajamarca, ignorant l’embuscade que lui tendent les Espagnols armés cachés dans les maisons autour de la place)

 

Deux années suffiront (1532-1534) pour que la poignée d’hommes de Pizarro vienne à bout de l‘Empire Inca. Cet effondrement fait réfléchir sur les inconvénients d’un pouvoir trop centralisé et hiérarchique : il suffisait de capturer le chef pour que se délite un prestigieux empire sous les coups de … 200 hommes ! Il est vrai qu’ils avaient des armes à feu et des chevaux équipés de grelots qui semaient la panique.

 

Cela dit, les Chedozot ont quand même trouvé à une heure de voiture au sud de Quito dans une ravissante hacienda des restes authentiques de la présence Inca : murs de grandes pierres polygonales sans mortier s’emboîtant parfaitement les unes dans les autres sans laisser le moindre espace vide.

           

(Mur typique de la « technique pirca » : pierres si minutieusement agencées les unes contre les autres qu’on ne pourrait y passer une lame de couteau. Photo Pascale Bas, 2005)

                 

 (Aucun lien entre les pierres ? A bien regarder, il y a une couche très mince de mortier de boue. La forme trapézoïdale de l’ouverture était courante dans les constructions Incas car elle résistait mieux aux séismes. Photo Pascale Bas, 2005)

             

(Lamas sur fond de mur Inca. Photo Pascale Bas, 2005)

             
         

 

(Comité d’accueil des lamas. Photo Pascale Bas, 2005)

         

(Chedozot et ses fils, avril 2005, photo Pascale Bas. Les lamas crachent sur leurs congénères mais très rarement sur les hommes contrairement à ce qu’affirme Tintin)

 

 

                    Daniel Bas,

                     25/10/10.

 

 

Equateur, le "milieu du monde" (1)

 

 

Equateur, le « milieu du monde » (1)

Ecuador, la « mitad del mundo » (1)

      

 

(Quatre zones très nettement différentes : la Costa, zone côtière chaude et humide avec plages et cocotiers, la Sierra, double Cordillère des Andes avec les neiges éternelles de 7 sommets de plus de 5000 mètres dont des volcans en activité, enfin la jungle d’Amazonie à l’est. Les îles Galapagos, célèbres pour leur diversité des espèces sont à 1200 km à l’ouest. )

        

(La ligne de l’équateur passe à 20 kilomètres au nord de Quito qui est donc à la même latitude que le Gabon. Un village touristique y prospère autour du monument dit de la « Mitad del mundo »)

 

1 – 17 Avril 2005 : Les Chedozot « hors-la-loi »

 

 

Le voyage a été long et épuisant depuis le superbe aéroport de Schipol où nous avons pris le vol de la KLM. Juste une heure de pause étrange à Bonaire, ancienne colonie hollandaise, île indéfinissable au large du Venezuela, à l’est de Curaçao. Elle est membre d’un état fantôme, la Fédération des Antilles Néerlandaises moins inconnue sous le nom de fédération ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao). Elle vient d’ailleurs de s’en retirer en octobre 2010 pour rentrer dans le giron des Pays-Bas avec un statut de commune autonome. L’île respire le fric et les trafics en tous genres. Une merveilleuse ceinture de corail invite à la plongée sous-marine et au tourisme aristocratique. Le néerlandais y est la langue officielle. De grands corps roses et maigres aux poils blonds ou roux et aux dents chevalines viennent y bronzer et s’y dévergonder.

 

Drôle de réception pour les Chedozot qui débarquent pour la première fois à Quito à l’aube du 17 avril 2005. Nous sommes étourdis, écrasés, exténués, abasourdis, aplatis, anéantis. Mes pas sont lourds, mes semelles sont de plomb, j’ai l’impression d’avoir rapetissé. Des affichettes en trois langues mettent en garde tout au long des corridors de l’aéroport: « Vous êtes à 2850 mètres d’altitude, marchez lentement, prenez le temps de respirer, ne courez pas… Si vous avez un malaise, la permanence de la Croix-Rouge est au rez-de-chaussée, côté Arrivées, couloir D». Voilà de quoi nous mettre dans l’ambiance ! Il est vrai que Quito est après La Paz la plus haute capitale du monde et que l’air y est raréfié, des accidents sont toujours possibles.

 

Stupéfaction… Consternation…Le hall des arrivées est étrangement vide et silencieux… Et les amis qui devaient nous accueillir à l’aéroport ne sont pas là ! Des cars de police nombreux sont en place devant l’aérogare. Une rumeur lointaine enfle et gronde : c’est une manifestation populaire qui s’approche. « Que se vayan todos, qu’ils s’en aillent tous ! » réclament des banderoles. D’autres affirment : « Somos forajidos, nous sommes des hors-la-loi !». Dans quel traquenard sommes-nous tombés ? Un groupe de manifestants un peu excités s’approche. On nous épingle des badges : « Soy un forajido, je suis un hors-la-loi »… Qu’allons-nous devenir ? On raconte tant de choses sur l’Amérique latine, les « sentiers lumineux » du Pérou, les FARC de Colombie, les prises d’otages, les trafics de drogue, les putschs militaires, les dictatures sanglantes !

 

Nos amis arrivent enfin ! Ils ont été retardés par des manifestations. Nous les interrogeons anxieusement : grève, émeute, révolution ? « No, no, es un golpe ! C’est un coup d’Etat ! » répondent-ils, souriants et décontractés comme si c’était un jour ordinaire. La routine, quoi ! Là, notre moral revient au beau fixe. Vous vous rendez compte de notre chance ? Notre premier voyage en Amérique du sud juste pour un coup d’Etat ! Nous en aurons, des choses à raconter à notre retour ! Merci, chers amis, d’avoir organisé ça pour notre venue !

 

Notre voiture se glisse au milieu d’un foule joyeuse mais résolue : « Lucio, dehors » scandent les manifestants. Lucio, c’est le colonel Gutierrez, le Président de la République aujourd’hui rejeté, nous dit-on, pour sa corruption et sa servilité à l’égard des Etats-Unis. Dans son discours, hier, il a proclamé l’état d’urgence et il aurait eu un dérapage verbal malheureux, traitant avec mépris de « hors-la-loi » des femmes et des enfants qui manifestaient de manière festive et pacifique au cours d’un « cacerolazo », un concert de casseroles.

         

 

(Redoutables hors-la-loi pratiquant le « cacerolazo»)

 

Alors, aujourd’hui, en réponse à cette provocation, la foule a grossi et chacun arbore son badge : « Je suis un hors-la-loi ». Et les banderoles proclament : « Nous sommes tous des hors-la-loi ». Et comme le bruit des casseroles déplaît à Lucio, aujourd’hui on a lancé le reventón, l’explosion de ballons de baudruche multicolores.

                

                                (Prêts pour le  « reventón » !)

 

Demain, ce sera le tablazo, la frappe cadencée de tablettes de bois. Après-demain, on innovera avec le rollazo: des tonnes de rouleaux de papier hygiénique « pour nettoyer la merde à Lucio » seront déversées sur Quito, tous les arbres de la ville verront leurs branches décorées de ouates multicolores !

 

Du début à la fin, la « rébellion des hors-la-loi » gardera un côté bon enfant, spontané, festif, ingénu, créatif. Les manifestations auront lieu le soir après cinq heures pour ne pas perturber l’activité économique et les services publics. Femmes et enfants participeront massivement et pacifiquement. La mobilisation de la « société civile », apparemment anarchique et peu encadrée par syndicats et partis, ne faiblira pas et s’autogérera de manière persistante et insistante grâce au téléphone portable et à une radio alternative, Radio La Luna. Enfin, le 20 avril, le Parlement vote une « déclaration d’abandon de poste » du Président qui s’est réfugié à l’ambassade du Brésil et nomme à sa place le vice-président, Alfredo Palacio. On compte en tout et pour tout un seul mort par projection de bombe lacrymogène. C’est trop mais on ne me fera plus peur avec les révolutions sud-américaines !

 

                   

 (Masque en papier hygiénique pour « nettoyer la merde à Lucio »)

 

 

Les pérégrinations de la famille Chedozot en République de l’Equateur vont pouvoir commencer dans le calme retrouvé. Ces prochains jours, nous vous proposerons :

 

2 – Les Chedozot chez les Incas

3 – Les Chedozot chez les lamas

4 – Les Chedozot chez les Conquistadores

5 – Les Chedozot cascadeurs

6 – Les Chedozot en pleine nature équatorienne

7 – Les Chedozot et la rue équatorienne.

 

 

 

 

 

        

 (Avril 2005 : quatre « hors-la-loi » en Equateur. Jérôme, Daniel, Pascale, Samuel)

 

 

 

 

Daniel Bas dit Chedozot

22 octobre 2010.

 

 

Rio de Janeiro, marathon d'amour (3)

 

Brésil, amour contrarié

 

 

Voilà ce qu’on raconte couramment au Brésil dans de joyeuses réunions apéritives ou d’après-banquet :

 

Un paquebot sombre au milieu de l’Atlantique… Les passagers qui n’ont pu embarquer sur des chaloupes s’accrochent où ils peuvent, surnagent, survivent tant bien que mal, plutôt mal que bien. D’autres essayent de nager, mais pour aller où ? Un athlète portugais ne se pose pas de questions : il nage résolument vers l’ouest, vers la Lusitanie.  Brasse et crawl à bras raccourcis et rallongés, sans débander pendant des heures.  Miracle : une île à l’horizon ! Exténué, notre Portugais y parvient, se jette sur le sable chaud, récupère un instant puis constate joyeusement : « Chouette, je suis sauvé ! Je vais donc pouvoir secourir les autres ! » Et il repart à la nage vers ses compagnons d’infortune.

 

Ce n’est pas le courage ou la générosité du héros que les Brésiliens veulent souligner par cette histoire mais sa stupidité… En voulez-vous une autre ? La voici :

 

Il était une fois un candidat à l’embauche pour un poste important de cadre. L’agence de recrutement exigeait un QI assez élevé mais quand même pas trop élevé pour ne pas créer de jalousies et de mésententes dans l’équipe de direction. Or, le candidat retenu pulvérisait les records de QI ! Pas de problème, nous sommes en Amérique, tout est possible : l’agence ultra-moderne possède une machine à réduire les QI ! On enferme le candidat dans un moule métallique, une sorte de scanner, on ferme bien, on règle les manomètres pour un temps donné de façon à obtenir le QI idéal. Le candidat accepte le traitement, les chasseurs de têtes règlent les compteurs avec minutie et partent déjeuner pendant que la machine fait le travail. La feijoada est bonne, le vin généreux, on cause, on cause, on s’échauffe, on oublie l’heure jusqu’à ce que l’un des commensaux réagisse : Mon Dieu ! Notre candidat ! Le délai est passé depuis plus d’une heure ! Qu’allons-nous trouver en ouvrant la machine ! On court, on se bouscule, on s’interpelle, on halète, on ahane, on tourne les manettes précipitamment, on dévisse nerveusement, on décoince brutalement. Enfin, la porte s’ouvre devant le groupe anxieux… Silence atterré… Puis quelqu’un s’exclame : Ciel !... Un Portugais ! ».

             


                                        (Ciel ! Un Portugais !)

 

            

(Portugais sortant de la machine à réduire les QI après un lessivage de neurones prolongé)

 

Je n’apprécie pas le mépris qu’affichent les Brésiliens pour les Portugais, régulièrement dépeints comme des péquenots demeurés. Les Brésiliens cachent bien leur ascendance dont ils ne semblent pas tirer fierté. Leurs méchantes histoires portugaises ressemblent à nos stupides histoires belges. Latino-Américains, les Brésiliens ? Certes, mais d’abord Américains.

 

Et pourtant, c’est bien l’ascendance portugaise qui donne à ce pays sa spécificité par rapport aux autres pays du sous-continent. C’est elle qui explique la mesure, la douceur, la gentillesse, la modération, l’art du compromis et le goût du métissage des Brésiliens. Quand les Espagnols font une guerre civile, ça fait un million de morts. Quand les Portugais font une révolution, on l’appelle révolution des œillets et personne n’est tué, toute la différence entre les deux peuples est là. Les Brésiliens doivent beaucoup au Português suave comme se nomme la grande marque de cigarettes à Lisbonne.

 

La naissance du Brésil indépendant est significative à ce propos. C’est une plaisante histoire : la famille royale portugaise doit s’enfuir au Brésil devant l’invasion napoléonienne en 1807. On se plaît bien au Brésil, les Français ont dû quitter le Portugal très vite mais personne à la Cour n’a envie de rentrer. Il faudra que les Portugais se révoltent pour que le roi João se décide à regagner Lisbonne… en 1821 seulement. « Vas-y si tu veux, dit son fils dom Pedro, moi je suis trop bien ici, je reste ». Le père se sacrifie : « Bon, mon fils, moi, faut qu’j’y aille, mon peuple m’attend. Mais toi, reste : je te nomme Empereur du Brésil ». « Merci, papa ». Ainsi commence une indépendance acquise sans guerre ni révolution. Sagesse portugaise…

 

 

 

Parce que je rêvais de Brésil dans ma jeunesse, je suis venu à la langue et à la culture portugaises. Je n’ai pas été « consul à Curitiba » mais j’ai travaillé et vécu à Lisbonne pendant deux années merveilleuses de 1976 à 1978. J’ai adoré. Et aujourd’hui, ce que j’aime dans le Brésil, c’est d’y retrouver les traces du Portugal. Elles sont bien cachées, oubliées, parfois méprisées mais j’ai pu les découvrir dans les 48 heures de mon marathon d’amour avec Rio de Janeiro.

 

Reverrai-je un jour le Brésil ? Le sort s’acharne contre moi, mon amour est contrarié, impossible. Deux deuils cruels ont fait échouer, hélas, deux tentatives pour y revenir. Il y a un mauvais œil qui pèse sur ce projet. En 2006, nous sommes allés en Equateur en famille et nous nous sommes approchés aussi près que possible de la forêt brésilienne sans oser y pénétrer. Voici une photo inquiétante de la végétation amazonienne prise par Pascale :

             

(Equateur : vue sur la forêt amazonienne au Brésil. Photo Pascale Bas 2006 )

 

Rendez-vous prochainement pour parler de l’Equateur.

 

 

 

 

Daniel Bas

10 octobre 201