Couleur Alentejo

Yokohama 横浜市d’hier et d’aujourd’hui (5)

 

 

(5) Le parc Sankeien三溪園

 

 

Hara Tomitaro dit Sankei était un riche homme d’affaires de Yokohama ayant fait fortune dans la soie. Il acheta et fit démonter des édifices d’importance historique, notamment à Kyoto et Kamakura pour les reconstruire dans un  jardin de 18 000 mètres² à dix minutes de Yokohama et ouvrir ainsi un parc au public dès 1906.  Voilà des profits bien employés pour notre plus grande satisfaction! Dix-sept beaux bâtiments historiques sont disposés avec un art consommé du paysagisme, une recherche heureuse de l’harmonie avec les changements saisonniers de l’environnement. Le point central, la pagode à trois étages venue de Kyoto, en est une remarquable illustration :

                

(Pagode à trois étages datant de 1457 en provenance du sanctuaire Tomiyoji à Kyoto en merveilleuse harmonie avec la nature et la floraison des cerisiers. Photo Daniel Bas, 2004)

 
 

La vieille maison Yanohara au toit de chaume est typique des riches fermes de la préfecture de Gifu, une région montagneuse et vallonnée sans accès à la mer du centre de l’île de Honshu. Elle aussi se marie bien avec la nature environnante. N’était l’absence de pommiers, on pourrait se croire en Normandie…

                      

(Vieille maison Yanohara. Photo Daniel Bas, 2004))

 

(Toit de chaume de la maison Yanohara, forme typique de la région de Gifu. Photo Daniel Bas, 2004)

 

Le mémorial de Sankei retrace l’historique des réalisations de Hara Tomitaro et expose des œuvres d’art. Le bâtiment est élégant et donne sur une pièce d’eau entourée de masses végétales bien maîtrisées, ciselées et domptées. :

 
 

(Mémorial Sankei. Photo Daniel Bas, 2004)

 

Tout près, la villa Rinshunkaku construite au début de l’ère Edo en 1649 pour un daimyo de la famille Tokugawa niche sa plaisante architecture dans un écrin végétal et aquatique verdoyant, foisonnant, bourgeonnant, frémissant  et scintillant:

 

(Villa Rinshunkaku, 1649, Photo Daniel Bas, 2004)

 

Vous voyez bien qu’on peut rester zen dans la plus grande mégalopole du monde !

 

FIN

 

Daniel Bas, 10/12/09.

 

Yokohama 横浜市d’hier et d’aujourd’hui (4)

 

(4) Le Yokohama 横浜市futuriste

 

L’aube ou le crépuscule sur le quartier moderne Minato Mirai, ça a quand même, passez moi l’expression, « de la gueule ». Surtout vu de loin. Je n’aimerais pas y vivre.

                       

(Minato Mirai 21 entre chien et loup)

 

Il faut découvrir le Yokohama moderne doucement, progressivement, en le survolant d’abord depuis le Bluff. Il y a là-haut un joli jardin public plein de rosiers d’où l’on découvre la rade et l’élégant pont qui franchit la baie.

                

(Le Bay Bridge, 860 mètres de long)

 

Puis, un long escalier rejoint le bord de mer. Il faut faire une longue pause à l’entrée du magnifique parc Yamashita que l’on va parcourir sur plus d’un kilomètre :

                      

 

(Entrée du parc Yamashita qui précède un kilomètre de ravissant front de mer. La ville futuriste se dresse au fond. Photo Daniel Bas 2004)

 

(Vue aérienne du Parc Yamashita sur le front de mer)

 

Le parc Yamashita continue en bordure de la mer et conduit jusqu’à Minato Mirai 21. C’est une très belle promenade, même par temps gris.

               

(Le front de mer débouche sur Minato Mirai 21, ici sous la brume. Photo Daniel Bas, 2004)

 

Si les tours de Minato Mirai vous donnent le vertige, si le béton vous donne la nausée, fuyez ! La gare de Shinagawa n’est pas loin. Elle est à l’emplacement occupé naguère par la vieille gare inaugurée en 1872 mais il ne reste rien de l’ancienne structure. La gare moderne s’est développée pour accueillir le célèbre TGV japonais, le Shinkansen, ce qui signifie simplement « nouvelle grande ligne » (tout ce qui commence par shin en japonais veut dire « nouveau »). Prenez-le et glissez à 300 à l’heure vers le sud en saluant au passage le Seigneur Fuji :

              

(Fuji, Shinkansen, cerisiers en fleur…Oui, d’accord, c’est un « cliché » pour agences de voyages… Pas mal quand même)

 

Mais vous pouvez choisir de partir à pied, sac au dos, sur le Tôkaidô, le « chemin de la mer de l’est », comme vous y invite Hiroshige dans ses estampes, les « 53 stations du Tôkaidô ». La première étape, c’est précisément Shinagawa (ci-dessous) :

             

(Hiroshige, station 1 : Shinagawa d’où partiront les futurs trains dès 1872)

 
 

(Si la marche est trop pénible, adoptez le palanquin, le Shinkansen d’époque. Hiroshige, station 11)

 

A suivre… Demain, pour finir, le best of Yokohama : le parc Sankeien.

 

Daniel Bas, 09/12/09.

 

Yokohama 横浜市d’hier et d’aujourd’hui (3)

 

 (3) Le Yokohama de l’ère Meiji

 

 Comment se présentait Yokohama à la fin du XIXème siècle et au début du XXème ? A l’arrivée par bateau, on distinguait nettement le quartier européen, le Bund, coupé de grandes rues larges et tirées au cordeau et parsemé de maisons solidement construites pour résister à la pression des typhons. Certaines étaient de plain-pied, d’autres plus élevées et pourvues de vérandas qui faisaient le tour du premier étage. De nombreux toits étaient de tuiles noires. C’est dans ce quartier que se traitaient les grosses affaires. Mais le quartier chinois (aujourd’hui encore le plus important quartier chinois du Japon) n’était pas en reste pour traiter des affaires petites et grandes.

               
         
         

(Rue chinoise dans le Yokohama ancien. A droite, au milieu, à moitié cachée,  enseigne d’avant-garde pour du « Toilet paper »)

 

Quant à la ville japonaise, elle  était séparée de la ville européenne par une large chaussée. Elle était composée de trois grandes rues parallèles à la plage et de plusieurs rues transversales qui coupaient ces principales artères à angles droits et formaient ainsi un certain nombre d’îlots de maisons. La plupart des maisons y étaient exiguës et construites en bois léger.

                

(La rue du Théâtre dans le quartier japonais de l’ancien Yokohama. Admirez les tenues traditionnelles et l’intérêt pour le théâtre. L’électricité s’affiche avec ostentation)

 

Sur la colline bordant au sud la zone portuaire, le Bluff, on pouvait voir les belles maisons, les bungalows, que les étrangers commençaient à édifier. On voyait aussi dans un petit vallon au pied des collines le cimetière étranger. La montagne sacrée, le Fuji, dessinait à vingt lieues son sommet aux formes parfaites et couvert de neige étincelante.

 

Le port était vaste et actif. Il pouvait abriter des centaines de bateaux, qu’il s’agisse de navires élégants aux mâts légers ou de vapeurs trapus et ventrus que des machines vidaient à grand fracas sur les quais. Deux constructions témoignaient par leurs dimensions de l’importance des opérations d’importation et d’exportation : les vastes entrepôts de briques rouges et le bâtiment des douanes :

              

(Les Douanes de l’ancien Yokohama)

 Le port était ouvert au levant. Un brise-lames le protégeait contre la houle du large en cas de tempête. Des collines boisées l’enfermaient au nord et à l’ouest en se déployant en éventail. A l’automne, les rougeoiements des érables donnaient aux couleurs du paysage une richesse particulière.  

 

Voilà Yokohama et ses collines vues de la mer. Pour imaginer la vue inversée, le port vu de la colline, il suffit de relire une lettre de notre arrière-grand-oncle Claude Nicolas Eymard à sa sœur Eulalie, notre arrière-grand’mère ( à Jacqueline, JAC, JCP et moi):

 

« Ici, tous les jours, en descendant de chez moi pour aller au bureau, je vois d’un seul coup d’œil la ville européenne, la ville japonaise et la rade avec ses bateaux au mouillage et le chemin de fer qui fait le tour de la baie. Quand la fumée blanche de la locomotive décrit ce rayon pour se rendre à Yedo[1] ou qu’elle en vient, il me semble vous voir dans votre maison au-dessus du port de Rouen jouir du même coup d’œil». [2]

              
 

(Qu’on parle du Yokohama d’hier ou du Yokohama d’aujourd’hui, il y a un point commun, permanent, un Yokohama de toujours, c’est celui des parcs, du hanami et des cerisiers en fleur).

 

A suivre…

 

Daniel Bas

8 décembre 2009.

 

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[1] Yedo, ancien nom de Tôkyô. Le chemin de fer de la capitale à Yokohama a été inauguré le 9 octobre 1872.

[2] Eulalie habite vers le Cimetière de l’ouest à Rouen avec vue sur le port. Pas de meilleure description de la vue sur le port de Rouen depuis la côte de Canteleu que celle de Maupassant dans « Bel ami ». La ressemblance avec Yokohama que lui trouve l’oncle est un peu biaisée par la nostalgie, le mal du pays…

Yokohama 横浜市d’hier et d’aujourd’hui (2)

 

2      - Le Yokohama de l’ouverture sur le monde

 

Pendant plus de deux siècles, le Japon s’était refermé sur lui-même C’est par Yokohama que va commencer l’ouverture du pays sur le monde. En 1853, le 14 juillet, des bateaux américains commandés par le commodore Perry se présentent dans la baie. On remet aux représentants de l’Empereur une demande pressante d’ouverture au commerce avec l’étranger. Un an plus tard, c’est chose faite. L’ère Meiji, « Gouvernement des Lumières », va commencer. La France, quant à elle, signe un traité de paix, d’amitié et de commerce avec le Japon en 1858. Et Yokohama, jusqu’alors petit port de pêche, va devenir rapidement une ville animée où se côtoient marchands japonais, chinois et occidentaux. Chacun chez soi, chacun dans son quartier : notamment la colline qui domine le port, le « Bluff », est réservée aux Européens.

        

(Perry arrive dans la baie de Yokohama pour y rencontrer les représentants de l’Empereur le 14 juillet 1853. Lithographie de Sarony, 1855).

 

Les rapports entre les différentes communautés sont un mélange de curiosité pour les bizarreries de l’autre, d’intérêt et d’imitation, mais parfois aussi d’irritation, de moquerie et d’hostilité. L’art traduit un enrichissement mutuel. Les « japoneries » sont à la mode en Europe et influencent les impressionnistes. Dans les années 1870/1890, le choc des cultures transforme les estampes sur bois ukiyo-e en yokohama-e (e signifie dessin, peinture en japonais). Ce sont les disciples d’Utagawa qui répondent ainsi à une curiosité sympathique ou gentiment moqueuse mais parfois aussi à une vive hostilité à l’égard des étrangers. Les deux estampes qui suivent sont l’illustration de ce double sentiment :

        

(Un Français et une geisha, par Yoshitora, 1861. Ni béret basque, ni baguette de pain mais dans le regard une sensibilité et un empressement certain pour les jolies femmes. Large ouverture sur l’étrangère aussi bien sentimentale que vestimentaire. Un peu d’embonpoint semble déjà un trait marquant de l’identité nationale...)

 

(Face au sumo, l’étranger se ridiculise…Cette estampe traduit bien la rancœur à l’égard des « occupants »)

La modernisation rapide du Japon sous l’influence occidentale se traduit dès 1872 par l’inauguration d’une première ligne de chemin de fer Yokohama-Tokyo. Estampes et cartes postales d’époque témoignent de l’événement :

 

(Le chemin de fer Tokyo-Yokohama. Estampe sur bois)

 
 

(Vieille carte postale : la gare de Yokohama)

 

 

L’activité portuaire s’intensifie et de vastes entrepôts de briques rouges abritent les marchandises, notamment la soie. Ces entrepôts existent encore aujourd’hui mais ont été transformés en centre culturel.  

              

(Les anciens entrepôts du port de Yokohama. Photo Daniel Bas, 2004)

 

Les rues de la basse ville témoignent de l’intense activité commerciale par leur grand nombre de commerces et de magasins de toutes nationalités. C’est le cas de la rue Benten-dori :

             

(Une rue commerçante dans l’ancien Yokohama. Pléthore d’enseignes de toutes nationalités (d’Inde au premier plan). L’électrification s’affiche.)

 

Dans un vaste et paisible cimetière international vallonné, arboré et bien dessiné reposent les pionniers de cette expansion spectaculaire. Il est intéressant de s’y promener et de dénombrer les multiples nationalités représentées. Les anglo-saxons prédominent mais les tombes françaises ne sont pas rares. On y trouve notre ancêtre, l’arrière-grand-oncle Claude Nicolas Eymard. La sépulture photographiée ci-dessous est celle de son fils Charles en compagnie de son épouse japonaise Suge Sato. Plus bas, le petit-fils Edouard, père des cinq cousins vivant encore à Yokohama, est passé du français à l’anglais. Gageons que la prochaine génération optera résolument pour le japonais. Ainsi va la vie, si l’on peut dire.   

               

Tombe de Charles Eymard (cousin germain de Dugrober), de sa femme japonaise Suge Sato et de leur  fils Edouard  au Cimetière international de Yokohama. Photo Daniel Bas, 2004)

 

A suivre…

 

 

Daniel Bas

7 décembre 2009.

Yokohama 横浜市d’hier et d’aujourd’hui (1)

 

1 – Présentation générale : une ville de contrastes

 

Deuxième ville du Japon avec 3 700 000 habitants, formant avec la capitale Tokyo une mégalopole de plus de 30 millions d’habitants, la plus importante du monde, entièrement détruite par un terrible tremblement de terre en 1923 puis, à nouveau, par les bombardements américains en 1945, Yokohama est une ville ultra-moderne, un port très actif qui alimente une industrie lourde impressionnante, métallurgique notamment. De quoi tenir à l’écart les voyageurs en quête de contacts interculturels, de vraies gens, d’authentiques us et coutumes, de dépaysement rustique, de chemins creux, de sérénité!

 

Et pourtant ! Yokohama est une ville qui gagne à être connue. On peut lui découvrir mille charmes. On peut s’y détendre. Yokohama, je t’aime.

 

Yokohama, c’est l’industrie lourde, certes. Mais c’est aussi le musée international de la poupée :13 000 poupées du monde entier !  Fraîcheur enfantine à tous les étages. Et c’est aussi le musée de la soie qui présente toute la chaîne de production depuis le ver à soie jusqu’aux magnifiques kimonos traditionnels qui fleurent bon le Japon ancien.

                   

(Ravissant musée international de la poupée : 140 pays y sont représentés)

 

Yokohama, ce sont d’immenses chantiers navals mais c’est aussi l’élégant navire-école Nippon Maru, octogénaire, aujourd’hui musée après avoir parcouru le monde, 4 mâts, 29 voiles dans ses plus beaux atours. On le visite, amarré définitivement depuis qu’il a pris sa retraite, au pied de la plus haute tour de la ville et du Japon, la Landmark Tower, 70 étages et presque 300 mètres. Ils sont très beaux, chacun à sa manière, et font bon ménage. Miracle de Yokohama qui marie très bien le gigantesque et le menu, le futurisme et la tradition, la passion des robots et le culte des Anciens.

               

(Nippon Maru, tout nu. Toutes voiles déployées, il est drapé dans 2400m² de voilure)

 

Yokohama, c’est la modernité, une architecture d’avant-garde époustouflante. Mais c’est aussi un centre d’archives historiques où j’ai pu me livrer à des recherches généalogiques sur des journaux locaux de la fin du XIXéme siècle avec les soins empressés d’un personnel inlassable de dévouement, de gentillesse et d’intérêt sincère pour ma famille et pour les ancêtres en général. On trouve dans ce centre des collections remarquables, plus de 140 000 pièces et notamment des photos, des lithographies et des estampes.  

              

(Quartier du Minato Mirai 21 avec la Landmark Tower. A gauche, le voilier Nippon Maru)

 

Yokohama, c’est l’ouverture sur l’étranger, le plus grand quartier chinois du Japon, le quartier européen dit « le Bluff » dont il reste quelques coins charmants, un grand et beau cimetière international où reposent entre autres les pionniers de la branche japonaise de notre famille, bref, c’est une ville cosmopolite –chose rare dans ce pays - mais cependant une ville ayant une place essentielle dans l’histoire et l’art du Japon.

              Daniel Bas, 7 décembre 2009

 

 

              

         

 

 

 

Les Torii 鳥居

« Là où sont les oiseaux »

 

Un torii (littéralement : « Là où sont les oiseaux »), c’est un portail traditionnel érigé à l’entrée d’un sanctuaire shintoïste, souvent même à une bonne distance de l’édifice religieux, ceci afin de séparer l’enceinte sacrée de l’environnement profane. Le torii constitue une séparation symbolique entre le monde spirituel et le monde matérialiste. Le portail flottant du sanctuaire d’Itsukushima près d’Hiroshima est le plus connu et d’ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

(Torii flottant d’Itsukushima)

 

Je n’ai vu ce torii qu’en image. En revanche, j’ai été frappé dès le début de mon séjour à Tokyo par les torii en enfilade du parc Ueno, juxtaposés jusqu’à former un tunnel.

(Enfilade de torii au parc Ueno à Tokyo. Photo Daniel Bas, 2004)

 

Il est courant qu’un torii ne laisse pas indifférent. Il prédispose à la retenue : on parle plus bas, on ralentit le pas, on respire plus profondément… La méditation et peut-être la prière ne demandent qu’à suivre… C’est à Hakone que j’ai été le plus conquis et pénétré par l’ambiance de détachement et d’élévation que procure l’entrée dans la zone sacrée. 

 
 

(Sanctuaire d’Hakone et son torii. Photo Daniel Bas, 2004)

 

Il faut dire que le décor incitait à l’extase : la blancheur immaculée du Fuji voisin dont les formes parfaites se reflétaient dans les eaux pures et transparentes du lac Ashi contrastait avec le bouillonnement diabolique et les fumeroles sulfureuses des sources d’eau bouillante de la vallée d’Owaku, tout comme le torii marque la limite à partir de laquelle le promeneur et pique-niqueur débridé du dimanche se transforme en pèlerin réservé.  Plusieurs symboles suggèrent une frontière entre le Bien et le Mal : le soufre de la vallée, c’est l’Enfer, la neige des sommets, c’est la Pureté.

 

Voilà ce que j’ai vu et senti en me courbant sous un torii. Malheureusement, Pascale ne m’accompagnait pas. Pascale, ce sont mes yeux : sans elle, je ne perçois qu’une petite moitié des choses… Mais j’ai su lui transmettre le message du torii. Maintenant, elle en parle mieux que moi et en a fait le thème de l’une de ses expositions : « Les portes des esprits ». Je lui fais donc place :

 

 

 
 

 

                              Les portes des esprits

 

Ces créations sont le fruit de plusieurs années de travail sur les portes. Passage vers l’intimité ou au contraire vers le dehors et la société, frontière qui enferme ou libère, la porte garde des secrets ou les révèle, elle nous accompagne et rythme notre quotidien d’un univers à l’autre.

 

En poursuivant mes recherches sur les portes, l’une d’elles m’a particulièrement séduite par sa forme et le symbole qu’elle représente : c’est le torii.

 

Le torii du shintoïsme japonais est une porte qui précède les sanctuaires, parfois en pleine nature et qui donne l’accès à la demeure des esprits. Pierres, arbres, vents, animaux (le renard, notamment) sont les porteurs des forces de la nature. Ceci n’est pas sans rappeler les religions animistes d’Afrique, continent que j’ai parcouru avec passion depuis 20 ans.

 

L’idée d’un passage dans un monde particulier, habité, où toute l’attention est requise, où les sens sont en éveil peut donner à un lieu ordinaire une sensualité nouvelle. Grâce au passage sous  le torii, l’attention et la contemplation accrues, une émotion nouvelle vous donnent l’accès aux esprits. Ils se dévoilent au regard par une lumière particulière, par le vent, le grincement des arbres qui sont le langage de l’esprit de la nature.

 

Je me suis approprié la forme du torii et  l’ai transformée. J’y ai inséré des peintures de paysages, des silhouettes symbolisant les esprits et des morceaux de nature afin que les matières (pierres, bois, bronzes, peintures…) dialoguent entre elles jusqu’à suggérer au spectateur un monde où les esprits nous accompagnent…

                   

 

 

Pascale et Daniel Bas

24 novembre 2009.

22^ème anniversaire de notre mariage à Nyon (Suisse) et toujours des centres d’intérêt passionné communs…

 

 

 

 

 

 

Kamakura, 鎌倉市

 

 

A cinquante kilomètres au sud-ouest de Tokyo, Kamakura, ancienne capitale du Japon  de 1192 à 1333 sous les shoguns du clan Minamoto, est une merveille souvent comparée à un petit Kyoto. C’est là que se forgea la culture des samouraïs, fortement influencée par le bouddhisme zen : discipline, maîtrise de soi, austérité. En bordure de mer, cette ville de monuments, de jardins et de collines boisées peut s’enorgueillir de 19 sanctuaires shintoïstes dont le Hachiman-gu et de 65 temples bouddhiques dont deux des plus anciens monastères zen du Japon, l’Engaku-ji et le Kencho-ji. La statue géante de Bouddha, le Daibutsu, est le symbole le plus connu de Kamakura. Place aux photos :

              

(Le Daibutsu ou Grand Bouddha, 12 mètres de haut, 120 tonnes. Equilibre et méditation)

 

(Tête du Daibutsu en position de méditation zen. Photo Daniel Bas, 2004))

 

 

(Cloche du temple Engaku-ji datant de 1301. Elle sonne la veille du jour de l’an)

 

 

 
 

(Mariage heureux de la nature et de l’art des jardiniers. Bel écrin pour  cloche de bronze)

 

 
 

(Entrée du temple Hasedera. Photo Daniel Bas, 2004)

 

 

 

 

(Les mouvements en courbes des toits du temple Hasedera forment un ballet gracieux. Photo Daniel Bas, 2004)

 

 

(Brûleur d’encens et statuettes à Jizo, Dieu des enfants disparus, près du temple Hasedera)

 

(Hachiman, Dieu de la guerre, protecteur du clan Minamoto, au sanctuaire Hachiman-gu. La réverbération dans la vitre des branchages dénudés hérisse un peu plus le personnage peu engageant...Photo Daniel Bas, 2004).

 

 
 

 

(Temple zen Engaku-ji: Edifice principal en bois. Il contient une belle statue en bois de Bouddha .Elégance des toits. Photo Daniel Bas, 2004)

 

 
 

 

(Kencho-ji : cloche de bronze, toit de chaume, sur fond de verdure et de roc)

 

 

 

(Jardin zen du temple Kencho-ji)

 
 

 

(Jardin zen du temple Kencho-ji)

 

 

 

 

(Un des nombreux jardins d’eau de Kamakura)

 

(Forêt de bambous de Kamakura. Calme, détente, méditation, élévation)

 

Demain : les torii.

Daniel Bas, 23 novembre 2009.

Photos Daniel Bas, 2004.

 

 

 

東海道 Tôkaidô (2)

La route de la mer de l’est

2 – Hakone 箱根町

 

En 802, une éruption du mont Fuji ayant condamné la route directe, on ouvrit un détour ardu par Hakone. Ce passage était le plus abrupt du Tôkaidô. Dans son roman précité, Jippensha Ikkû parle des « célèbres huit lieues de Hakone aux mille cailloux saillants » et fait dire à son héros Yajirobei :

Foulés ou heurtés

Ces cailloux de Hakone

Aux pieds voyageurs

Comme laque adamantine

Imposent un cruel labeur.

 

Les seigneurs riverains du Tôkaidô avaient eu la bonne idée d’ombrager certains secteurs du parcours de cryptomères. Les siècles en avaient fait d’imposantes nefs de feuillage. Le gouvernement de Meiji s’est empressé de les débiter en traverses de chemin de fer, modernité oblige. De nos jours, des amis de la nature ont restauré pour les rendre aux piétons certains tronçons du parcours originel et j’ai pu en profiter à Hakone.

 

De la région de Hakone, je garde trois souvenirs frappants. D’abord, la multiplicité des sources d’eau chaude fortement minéralisées. Tout autour de soi, la terre fume et exhale une puissante odeur de soufre.

               
        

(La vallée volcanique d’Owaku dans le parc national de Hakone fume comme un sapeur)

 

Des petits marchands vendent des œufs de poule qu’ils font cuire en les plongeant avec un panier métallique du genre panier à salade dans des trous d’eau bouillante chargée de soufre. Ils en ressortent avec des coquilles d’un joli noir brillant. Pique-niquer en février avec des œufs durs noirs sur lit de neige est du plus bel effet. La « houille rouge » par ses émanations volcaniques fournit le chauffage en plein air. On dit que manger des œufs noirs de Hakone garantit sept ans de vie supplémentaire ! Pas étonnant que les Japonais détiennent le record mondial de longévité !

              

(La cuisson en source thermale donne une couleur « coquille d’œuf » inattendue. Au contact de la neige, une buée s’est formée. Photo Daniel Bas, 2004)

 

Autre souvenir frappant de la région de Hakone : le lac volcanique Ashi. Par temps clair, le reflet du mont Fuji plonge dans ses eaux limpides. Le lac est sillonné par quelques répliques de voiliers anciens ou de navires de guerre d’époque qui permettent de le traverser jusqu’à Hakone-machi où a été reconstruit tel quel un poste de garde du Tôkaidô dont j’ai déjà parlé en introduction. 

              

(Lac Ashi sillonné par un navire de guerre d’époque. Photo Daniel Bas, 2004)

Mon troisième souvenir frappant du parc d’Hakone, ce sont les bains. Les bains chauds –très chauds- publics ou privés, sont prisés partout au Japon mais la région  d’Hakone est particulièrement renommée pour ses bains sulfureux et bouillants. J’en ai bénéficié et j’ai appris beaucoup sur ce sujet et sur les comportements à adopter au bain. Laissez moi partager avec vous ma science fraîchement acquise et d’autant plus communicative.

 

Il y a trois sortes de bains au Japon et trois mots pour les désigner : Onsen 温泉, Sento 銭湯, Furo 風呂. L’onsen 温泉, c’est le bain naturel (intérieur ou extérieur) dans des sources volcaniques bouillantes, chaudes ou tièdes, souvent chargées de soufre comme à Hakone. L’onsen peut être en pleine nature ou dans le cadre d’hôtels ou d’auberges typiquement japonaises, les 旅館 ryokan. Ces bains sont rarement mixtes. De toute façon, ils ne sont généralement pas scabreux car une idée de purification shintoïste sous-tend cette activité rituelle.

 

Le sento 銭湯, c’est le bain public de quartier. Jadis, tout le monde fréquentait le bain public. Aujourd’hui, la plupart des Japonais ont leur salle de bain privée, le furo 風呂.  La baignoire y est généralement carrée et profonde. On la remplit d’eau froide et l’eau est ensuite chauffée par un système à gaz installé sur le côté. Des robinets, parfois une douche, sont fixés très bas sur le mur : c’est pour se laver et se rincer, assis sur un tabouret, à l’aide d’une cuvette et d’une grosse louche.

 

Attention ! Quel que soit le type de bain pratiqué, rappelez-vous bien que vous n’entrez pas dans l’eau, généralement très chaude, pour vous laver mais pour vous détendre et vous purifier ! Il faut se laver et se shampooiner d’abord, bien se rincer, puis se plonger propre comme un sou neuf dans le bain collectif ou la baignoire individuelle. Dernier conseil : les toilettes sont généralement séparées des salles de bain au Japon. Si vous vous y rendez, n’oubliez pas d’y laisser en sortant les chaussons, mules ou socques affectés à ces lieux impurs. Les garder aux pieds pour entrer dans la salle de bain, haut lieu de la pureté, serait particulièrement fâcheux.

 

 Pendant que j’en suis au chapitre de l’hygiène, un mot des WC japonais. Vous en trouverez qui sont à l’occidentale. Mais les vraies toilettes japonaises ont leur spécificité. Un dessin sera plus parlant :

 

washiki, 和式

Il convient de grimper sur le socle et de s’accroupir face à la partie bombée. On dit que pour cette fonction physique, il est préférable de s’accroupir plutôt que de s’asseoir. Mais si vous préférez la position assise, le Japon est dans ce domaine à l’avant-garde. J’ai eu le plaisir de me détendre délicieusement dans un « washlet » et j’ai pris le temps de photographier de mon siège le tableau de bord de cette confortable limousine…

 

washlet » (ウォシュレット)

 

(Le tableau de bord se passe de commentaires, même les illettrés peuvent le déchiffrer. Le permis de conduire n’est pas requis. Photo Daniel Bas prise au Sheraton de Tokyo en 2004)

 

 

 

A suivre… Demain, Kamakoura.

 

 

 

 

 

Daniel Bas

21 novembre 2009.

 

 

 

 

 

東海道 Tôkaidô

La route de la mer de l’est

 

 

Le Tôkaidô, la route de la mer de l’est, c’est le grand axe qui mène d’Edo, actuellement Tokyo, à Kyôto puis Osaka. C’est encore aujourd’hui la colonne vertébrale du Japon avec le fameux train rapide Shinkansen. C’est notre Nationale 7, notre P.L.M (Paris-Lyon-Mediterranée), notre Autoroute du Soleil, notre premier TGV. De nombreux artistes dont Hokusai ont brillamment illustré le Tôkaidô, ses beautés, ses dangers (absence de ponts, intempéries, bandits de grand chemin, etc.). Un célèbre roman d’aventures burlesques,  A pied sur le Tôkaidô  de Jippensha Ikkû paru en 1802 en a fait la publicité : non seulement ce récit picaresque qui n’a pour moi d’égal que le Lazarillo de Tormes espagnol est très drôle par sa truculence (parfois même scabreuse) mais encore il constitue un véritable guide Michelin des 53 relais du Tôkaidô.

 

Pourquoi 53 relais ? On ne circulait pas librement à l’époque Edo à l’intérieur du Japon (et encore moins à l’extérieur). Il fallait s’acquitter d’un péage et produire aux militaires préposés à la garde un laisser-passer délivré par une autorité civile ou religieuse habilitée. Y figurait notamment le but du voyage. Un certificat supplémentaire était exigé pour les armes …et les femmes. Le but de ces barrières était, nous dit un auteur de l’époque, de « maintenir l’ordre public en évitant la circulation des armes à feu et la fuite des femmes ».

              

(Le relais de Hakone a été reconstitué et héberge à présent une boutique pour touristes. Il n’est plus nécessaire de présenter un sauf-conduit, bien sûr.  Ma cousine Jacqueline et sa maman Nina, les bras chargés de bibelots inutiles fabriqués à Hong Kong, ont acquitté leur péage à la société de consommation. J’ai veillé à ce qu’elles ne tentent pas de fuir… 2004)

1 – Sa Majesté le Fuji

富士山 Fujisan

 

Je voudrais vous faire un petit pas de conduite sur le Tôkaidô. Les premières étapes quand on sort de Tokyo sont dominées par un grand Seigneur, le mont Fuji.

 

Je ne sais pourquoi nous l’appelons Fuji Yama en France. Certes, Yama veut bien dire montagne en japonais mais les Japonais ne disent jamais Fuji Yama, ils disent Fujisan, sans doute pour le personnaliser. San en japonais accompagne tout nom propre masculin ou féminin, c’est une façon de dire Monsieur ou Madame : on dit, Danielsan, Pascalesan, Jacquesan, etc. Quand on parle à une personne plus âgée ou à un VIP, on remplace san par sama. Vu la noblesse et les formes parfaites de ce volcan vénérable, je propose qu’on l’appelle Fujisama que je traduis par : Sa majesté le Fuji.

 

Jacques vient de nous le faire apprécier en analysant finement et passionnément des œuvres du merveilleux Hokusai. A noter que le talentueux artiste dépeint magistralement quelques – uns des périls du Tôkaidô, notamment le passage des rivières, ceci sur fond de Fuji, omniprésent même si c’est avec discrétion. Car un grand Seigneur n’a pas besoin de s’afficher, la « classe » fait irradier sa présence.

 

Photographe novice à 72 ans, j’ai été fasciné par Sa Majesté le Fuji et j’ai passé des heures à attendre que les nuages se dissipent et qu’Il apparaisse dans toute sa splendeur immaculée. Je vous livre avec appréhension le fruit de mes attentes, je crains de ne pas avoir été à la hauteur du modèle :

               
         

(Sa Majesté le Fuji tarde à se dévoiler. Etonnant parallélisme des lignes entre le premier plan, le second plan et le volcan)

 

(Seigneur Fuji, ultimes coquetteries de voilages avant l’apparition en Majesté)

 

(Sa Majesté le Fuji solidement encadré dans un écrin végétal. Mimétisme des branchages qui essaient de s’élever et d’adopter un parallélisme avec les lignes du cône sans atteindre leur pureté et leur perfection. En bas, un «  obi » végétal ceinture le mont. Photo Daniel Bas, 2004, ma préférée)

 

(Sa Majesté le Fuji dans sa nudité puissante et éclatante. Le décor en prend ombrage. Photo Daniel Bas, 2004))

 

(Voici ce que Sa Majesté Fuji voit d’en haut : le lac Ashi. Photo Daniel Bas, 2004))

 

A suivre…

 

Daniel Bas, 19 novembre 20

 

東京 Tokyo (4)

Charmes discrets d’une mégalopole

4 – 花見 Hanami, floraison des cerisiers

Littéralement : « Regarder les fleurs »

(さくら, Sakura, allée  de cerisiers en fleur au Japon.)

Où peut-on trouver pareil engouement pour la floraison des cerisiers ? Pour les Japonais, la fleur double et éphémère de leurs cerisiers est à la fois symbole de bonheur, de renouveau mais aussi de beauté fragile et fugitive dans un monde troublé. Partout dans le pays s’organisent des fêtes printanières dites Hanami 花見, ce qui signifie littéralement : « Regarder les fleurs ». Ce plaisir gracieux, mélancolique et raffiné partagé par tout un peuple n’est pas la moindre des séductions qu’offre ce pays fascinant.

Le parc Ueno à Tokyo, 上野公園, Ueno Kôen, est particulièrement significatif à ce propos : les gens s’y pressent dès les premières éclosions. « S’y pressent » n’est pas le bon terme car les Japonais, habitués à vivre dans un pays à forte densité de population et dans de petits logements, peuvent se suffire d’un espace privé très limité et se mouvoir dans une foule sans bousculer ni même toucher le voisin. La politesse souriante et le respect de l’autre sont chez eux une seconde nature, ce qui fait qu’on peut « être pressé » ou « se presser » sans être stressé, poussé ni pressuré.

Donc, au parc Ueno, les gens accourent, se saluent cérémonieusement, échangent leurs cartes de visite, se congratulent, se photographient, déjeunent sur l’herbe. L’ambiance est festive mais posée, sereine et contemplative.

Ceux qui se préparent à voyager au Japon feraient bien de se renseigner et de préserver une certaine souplesse dans leur programme car si l’épanouissement est à son summum en principe en avril, il y a quelquefois des floraisons prématurées. J’en ai bénéficié fin février en 2004. Quelle chance car je m’étais surtout préparé à un voyage généalogique à la recherche de lointains cousins! Mon impréparation botanique a accru l’intensité de mon plaisir par la soudaineté de la surprise.

Faisant usage d’un appareil photographique pour la première fois de ma vie, j’ai mitraillé autant que j’ai pu et du mieux que j’ai pu mais sans savoir toujours ce que je photographiais. Je demande l’indulgence pour ma double incompétence technologique et florale et je sollicite l’expertise amicale de nos visiteurs pour compléter ou rectifier mes légendes. J’espère que vous aurez malgré tout autant de plaisir à regarder mes photos que j’en ai eu à les prendre et à m’associer à la ferveur de la foule tokyoïte pour admirer la résurrection printanière.

Suivez le guide qui va vous emmener dans un Tokyo fleuri mais aussi à Yokohama.

          

(Une gracieuse révérence bien japonaise d’un cerisier ( ?) taillé dans les règles de la courtoisie nipponne. Février 2004)

              

(Heureux mariage de l’eau frissonnante, de la roche imperturbable et de la végétation jaillissante. Premières fleurs d’arum ( ?). Février 2004)

(Harmonie des ciselures des arbres et de la tour, jaillissement printanier des fleurs de cerisiers, paix et contemplation des badauds. Sankeien près Yokohama en février 2004)

                   

(Massif de pensées dans Yokohama. Février 2004)

(Magnolia ? Février 2004)

(Rhododendron ? Février 2004)

(Magnolia ? Février 2004)

(Magnolia blanc. Février 2004)

(Madame Chrysanthème 2004)

Ainsi se termine notre parcours pour « regarder les fleurs », Hanami 花見.

A suivre…

Daniel Bas, 15 novembre 2009.